Auch wenn ich ein seltener Schreiber hier bin, möchte ich meine kürzlich realisierte Alternativlösung zur Markise vorstellen.
Die Motivation
Mutter Natur hat mir eine Körperlänge von ca. 1,87 m geschenkt und bei einer Montagehöhe der Vorzeltschiene von etwa 1,80 m bedingte dies stets eine mehr oder weniger menschenunwürdige Haltung beim Stehen unter dem Vordach. Ganz zu schweigen von der noch erheblich niedrigeren Höhe an der Vorderseite des Vordachs sowie von dem kaum zu realisierenden Gefälle, den dadurch möglichen Regenwassersäcken usw.
Dinkel hatten wir mal probiert, schien uns aber auch nicht das Optimum.
Gedanke Markise
Der Gedanke an eine Markise zur Montage auf dem Dach lag nahe, es gibt ja ausreichend Themen dazu hier im Forum. Probleme waren aber
1. der heftige Preis von ca. 1.000 € für Markise inkl. Montage;
2. die Tatsache, dass die Hymer-Händler in einem Umkreis von ca. 100 km die Klebemontage mit dem Adapter vom Hymer-Wohnmobil direkt ablehnten;
3. die zusätzlichen Kosten und Aufwand für Antransport u. Abholung zu einem mehrere hundert Kilometer entfernten Händler, der laut Forenberichten solche Arbeiten ausführt;
Ansätze
Letztes Jahr diente der Troll ca. 3 Monate im Sommer als Dauerunterkunft während eines beruflichen Einsatzes. Da habe ich dann - vor allem als Schutz gegen Wassersäcke - mit speziellen Vorzeltstangen eine nach oben gerichtete Wölbung nahe der Vorzeltschiene realisiert machbar, aber für unterwegs zu aufwändig u. vom Gestänge zu schwer.
Gedanklich habe ich dann viele Varianten durchgespielt, wie man das Problem lösen könnte.
Auch die Montage einer Vorzeltschiene am Hubdach und Abstützung des Hubdaches im geöffneten Zustand mittels Winkeln od. Stützen gingen mir durch den Kopf. Damit ist man dann aber auf die Hubdachlänge begrenzt.
Irgendwann kam mir der Gedanke, einfach eine Vorzeltschiene in der Position zu befestigen, wo auch die auf dem Dach montierte Markise sitzen würde.
Realisierung
Eigentlich bin ich aus der Fraktion „atombombenfest konstruiert, formschlüssig u. kraftschlüssig gebaut“, aber am Dach wollte ich definitiv nicht bohren u. schrauben, also kam nur die Klebelösung in Frage.
Gedanklich hatte ich schon entworfen: stabiles Alu-L-Profil auf den nahezu horizontalen Dachbereich neben dem Hubdach geklebt, daran an den vertikalen Schenkel eine Vorzeltschiene angeschraubt und auf den horizontalen Schenkel 3 Vorzeltstangenösen.
Habe dann beim großen Auktionshaus 3,5 m (1x 2 m, 1x 1,5 m Alu-L-Profil 40 x 40 x 4 mm gekauft, inkl. Versand ca. 30,- €) und beim Campinghändler des Vertrauens 3,5 m Vorzeltschiene (ca. 50,- €) sowie 5 Vorzeltstangenösen aus Alu (6,60 €).
Zudem habe ich bei einem Fachhändler für Klebstoffe 2 Tuben Sikaflex 260, Primer und Aktivator gekauft, zus. ca. 62,- €.
Die Wahl fiel auf Sikaflex 260, weil dieses Zeug eine Festigkeit von 7 N/mm² erreicht.
3.500 mm x 40 mm = 140.000 mm² x 7 N/mm² = 980.000 N (10 N = 1 kp)
Selbst wenn nur 50% der Klebefläche wirklich kleben, sollte dies ausreichen.
Der Fachhändler hat mich zudem bzgl. der Vorbereitung der Klebeflächen, der Verarbeitung der Hilfsstoffe und des Klebers umfassend beraten.
Dass der Kleber ein farbenfrohes Schwarz hat, ist blöd, aber nicht so schlimm, da wir den Hänger eh noch streichen müssen – der Kleber ist in trockenem Zustand überstreichbar.
Die Praxis
Die ganzen Vorbereitungs- und Klebearbeiten habe ich zusammen mit meiner Frau durchgeführt.
Markieren der Klebefläche
Wir haben bei geöffnetem Hubdach einfach die schwarzen Striemen von der Hubdachdichtung als Markierung genutzt und in 2 cm Abstand davon die innere Klebekante definiert. Hierfür haben wir die spätere Klebefläche mit Kreppband abgeklebt.
Die abgebildete Holzleiste sollte als „Weglaufschutz“ für den Kleber dienen, ist aber u. E. nicht notwendig, sondern machte am Ende mehr Probleme.
ACHTUNG:
- Festlegung der Klebefläche geht bei geschlossenem Hubdach viel besser, zudem sollte man mind. 2 cm Abstand zur Außenkante des Hubdachs vorsehen;
- zum Abkleben durchgängig klebendes Band nutzen; unser Kreppband war ursprünglich dafür gedacht, Rundungen abkleben zu können; im Ergebnis ist dann der Aktivator (auch schwarz) partiell drunter gelaufen;
Es zeigte sich, dass beim 91-er Troll 3,30 m Länge für Aluprofil u. Vorzeltschiene etwa das Maximum darstellen, was man verbauen kann.
Aktivator auf die Klebeflächen des Aluprofils streichen und ablüften lassen (nach Gebrauchsan-weisung)
Primer auf die Klebeflächen von Aluprofil und Dach streichen und ablüften lassen (nach Gebrauchsanweisung)
Kleber auftragen
Die Kleberschicht darf nicht zu dünn sein, da die Klebefläche auf dem Dach schon in die Rundung hineingeht und das Profil ja plan ist, man also die Höhendifferenz über die Dicke des Klebers ausgleichen muss.
2 Kartuschen Sikaflex haben bei uns genau gereicht.
Hilfreich ist eine solide Kartuschenpistole, nicht der Billigschrapel.
Beim Aufsetzen des Aluprofils diente das erwähnte Kantholz als Anlage. Das Kantholz hatten wir mit langen Spanngurten (mind. 6 m) leicht festgezurrt.
Das Aluprofil haben wir anfangs manuell angedrückt, dann eine Dachlatte eingelegt und das Ganze dann – ziemlich rustikal - mit Pflastersteinen beschwert.
Der Kleber ist auch eine innige Verbindung mit der Dachlatte eingegangen, was gewisse Mehraufwände beim Entfernen derselben bedeutete.
Später habe ich dann die Vorzeltschiene mit rostfreien Schrauben an der Oberkante des vertikalen Schenkels vom Aluprofil montiert.
In den horizontalen Schenkel habe ich Gewinde geschnitten und die Vorzeltösen angeschraubt. Als Position hatte ich mir ziemlich genau Anfang und Ende sowie die Mitte des Aluprofils gewählt. Mitte ist klar, allerdings sollte man vielleicht besser 5 – 10 cm Abstand vom Anfang und Ende des Profils lassen. Dadurch sitzen die Vordachstangen nicht direkt an der Vordachkante und das Vordach liegt am Rand vermutlich sicherer auf.
Die Vordachstangen (damit meine ich die nahezu horizontalen Stangen von den Vorzeltösen am Wohnwagen hin zu den vertikalen Vordachstangen) müssen noch dahingehend modifiziert werden, dass die üblichen gebogenen Haken gegen gerade Enden getauscht werden (Kunststoffeinsätze kann man leicht herausziehen), damit die geraden Enden dann in die Bohrungen der Vorzeltösen gesteckt werden können.
Auf den nachfolgenden Bildern sind an den äußeren Vordachstangen noch die gebogenen Haken dran. Habe dummerweise für 28-er Stangen auch die Einsätze für 28-er Stangen gekauft; die ausziehbaren Segmente der Vordachstangen sind aber nur 25-er – also aufpassen beim Kauf.
Glücklicherweise ließen sich die gebogenen Haken aber wegen der randnahen Position der Vorzeltstangenösen gerade so einfädeln, für die mittige Stange habe ich einen geraden Einsatz.
Insgesamt bin ich mit der Lösung ganz zufrieden, weil sie mit überschaubaren Kosten und Aufwand das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Jetzt muss die Klebeverbindung noch dauerhaft halten und alles ist gut.
Die Kleckereien stören insofern nicht, da der Troll im kommenden Winter neue Farbe bekommen soll und Sikaflex 260 überstreichbar sein soll.
Ach ja, der Troll steht bewusst etwas nach vorn geneigt, weil ich dadurch das hintere Längsfestbett am Kopfende ein wenig anhebe und zum anderen das Wasser vom Dach nicht im Türbereich abläuft (war letztes Jahr so, noch ohne das Profil drauf.
Bei Fragen einfach PN.
Keine Gewähr für Zulässigkeit u. fachliche Richtigkeit.
Gruß, tobacco66
Der Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin 
